אַסטרוֹנוֹמִיָה

איך בדיוק 'יישור קוטבי' של טלסקופ עם הרכבה המשוונית עוזר?

איך בדיוק 'יישור קוטבי' של טלסקופ עם הרכבה המשוונית עוזר?

מה המטרה האמיתית של יישור קוטבי? אמש הסתכלתי על מאדים. זה נע במהירות. אני עדיין צריך להתאים את ציר ה- RA כדי לעקוב אחר מאדים שנע במהירות. מדוע הטלסקופ לא עקב אחריו מעצמו?


ישנן שתי מערכות קואורדינטות עיקריות המשמשות באסטרונומיה: קו משווה ואופקי. המערכת המשוונית מדמיינת כדור סביב כדור הארץ שעליו כוכבים תופסים (לענייננו) עמדות קבועות. (למעשה, הכוכבים אמנם נעים מעט, אך לא במהירות החשובה לתצפית חובבנית מזדמנת.) העניין הוא שמערכת זו עובדת היטב עבור עצמים (במיוחד כוכבים) עם כמויות זניחות של תנועה. אנו משתמשים בסטייה ובעלייה ימינה לתיאור מיקומים על הכדור, בדיוק כפי שאנו משתמשים בקו רוחב ואורך כדי לתאר מיקום על כדור הארץ. הנקודה של יישור הקוטב של הרכבה המשוונית היא למצוא נקודת התחלה נוחה, שהיא הקוטב השמימי הצפוני: כך הטלסקופ שלך מתיישר עם הרשת הזו בשמיים. ברגע שהטלסקופ שלך "יודע" היכן הקוטב, אתה יכול להזיז אותו ידנית באמצעות מכמיזמות מכוילות למיקום מסוים ב- RA ודצמבר. מערכת הקואורדינטות השנייה היא האופקית, המשתמשת בעמדת הצופה כנקודת ההתחלה שלה (היא מיקום -תלוי), ומודד עצמים המשתמשים בגובה (מאופק המתבונן) ואזימוט (נשיאה אמיתית מעמדת הצופה). הרכבה של טלסקופ alt-az יכולה לנוע בחופשיות מעלה ומטה, שמאלה וימינה. לפעמים יש לו סימנים לקואורדינטות אופקיות.

הרכבה המשוונית לא תוכננה למעקב אחר כוכבי לכת, אך היא יכולה לעשות זאת. היתרון בשימוש בהרכב משווני הוא שתוכלו להתאים היטב את היקף החשבון לתנועת כדור הארץ במהלך הזמן (המוגבל) בו אתם צופים.

מדוע הטלסקופ לא עקב אחריו מעצמו?

האם יש לך מערכת GoTo?


סיבוב כדור הארץ גורם לכוכבים וכוכבי הלכת לנוע מערבה על פני שדה העינית של טלסקופ נייח בכ- 900 שניות קשת לדקה. הרכבה המשוונית יכולה להתנגד לכך על ידי תנועה רק על ציר הקוטב בקצב קבוע. על הר אזימוט לגובה לנוע על שני הצירים בקצב משתנה כדי לעקוב אחריו.

בתחילת אוקטובר 2018 נראה כי מאדים נע כ -1.1 שניות קשת לדקה ביחס לכוכבים. בטלסקופ המותקן בצורה משוונית, מיושר כראוי ועוקב בקצב הסידורי, ייקח למאדים כ- 13 דקות לעבור בקוטרו לכאורה של 15 שניות הקשת. ללא מנוע מעקב, תצטרך להזיז את ציר ה- RA ביד, אך אתה יכול להשאיר את ציר ההידרדרות לבד לזמן מה.

אם לתושבת יש מנוע מעקב שנועד לשמש בשני חצי הכדור, יתכן שיהיה לו לעבור לכיוון ההפוך. אם מתג זה נמצא במצב שגוי, נראה שכוכבים נעים מערבה במהירות כפולה כאילו המנוע היה כבוי.

אם הרכבה המשוונית אינה מיושרת, נראה כי הכוכבים נסחפים בסטייה, בהתאם למיקומם בשמיים, עד 15 שניות קשת לדקה לכל דרגת שגיאת יישור קוטבית. לדוגמא, אם אתה נמצא בחצי הכדור הצפוני וציר הקוטב של ההר נמצא 5 מעלות מדי מזרחה, נראה שאובייקטים ליד המרידיאן נסחפים דרומה עם 75 שניות קשת לדקה, ואילו עצמים הנמצאים במרחק של 4 שעות ממרידיאן נסחפים רק חצי מזה. מָהִיר. אם ציר הקוטב נמצא במרחק של יותר מ- 30 מעלות מקוטב השמים, זה יכול להיות גם הר אל-אז.


כיצד ליישר קוטב טלסקופ הר לאור היום

לאלו מאיתנו שעושים אסטרונומיה, בין אם באופן ויזואלי ובין אם לצורך אסטרופוגרפיה, יישור קוטבי הוא הליך שאנחנו מכירים, ועלינו לעשות לפני כל מפגשי תצפית, אלא אם כן יש לנו מצפה קבוע.

ישנן מספר שיטות לבצע יישור קוטבי, אך כולן עובדות לאחר רדת החשכה. בין אם זה מרכז Polaris בהיקף קוטבי, יישור הקוטב של כל הכוכבים של סלסטרון (ASPA), ה- PoleMaster של QHY, יישור הסחף המדויק יותר אך זמן רב יותר או DARV.

מכיוון שאני משתמש בבקר הטלסקופ של קוד פתוח Onstep, אני משתמש בקו 6 הכוכבים שלו, עם פיתרון צלחות ב- KStars / Ekos, ואחריו תכונת OnStep RefinePA, הכוללת ביטול מרכוז של כוכב, ואז מרכז אותו מחדש באופן ידני באמצעות כפתורי Alt ו- Az, דומים במקצת ל- ASPA של סלסטרון.

כל השיטות שלעיל מסתמכות על כך שכוכבים נראים לעין, דבר שניתן לעשות רק לאחר רדת החשכה. לכל הפחות, זה 30 דקות אחרי השקיעה.

אבל מה אתה עושה אם אתה רוצה לעשות יישור קוטבי באור יום?


יישור קוטבי של קו המשווני ללא פולאריס?

רציתי לשאול אם אפשר לבצע יישור קוטבי עבור הר EQ שלי בלי לראות פולאריס? כאשר פולאריס חסום מאחורי קיר, האם יש דרך לעקוף את זה?

# 2 בריאן קרטר

אתה יכול לעשות יישור סחף (חפש בגוגל), אבל זה PITA אמיתי ולא שווה את זה אלא אם כן אתה הולך לעשות קצת צילומים.

אם אתה לא מעוניין בצילום, אתה יכול ליישר את הקוטב מספיק טוב למעקב טוב ולגבות. הגדר את ההר וודא שהוא ברמה. הגדר את זווית הגובה של הר עבור קו Latitude שלך ​​וקבל מצפן לכוון אותו צפונה. ואז עברו על כל כוכבי היישור שלכם וסיימתם. זה אמור להיות מספיק טוב למעקב ורק כמה תיקונים קלים פה ושם.

כך למעשה אני מתיישר קוטבי גם כשאני נמצא באתר בו אני יכול לראות את פולריס. אלא אם כן אתה עושה צילום, 'סוג-קרוב' ליישור הקוטבי מקובל לחלוטין.

# 3 משועבד

אתה יכול בבקשה להסביר עוד על כוכבי יישור שלמים?

מס '4 צ'ארלס וו

# 5 בריאן קרטר

אתה יכול בבקשה להסביר עוד על כוכבי יישור שלמים?

תודה

סליחה, כוכבי יישור הם עבור Goto. אני לוקח את זה מהשאלה שלך שאין לך שום סיכוי להיקף שלך. כוכבי יישור עובדים עם המחשב לצורך התקנות מהודרות. כשאתה מסודר ומדליק אותו הוא מבקש ממך להצביע על כוכבים בהירים יחסית בחלקים שונים של השמיים, לאחר שתעשה זאת ההר יודע כיצד הוא מכוון ותוכל לגרום לו למצוא חפצים באופן אוטומטי עבורך.

אבל מכיוון שאין לך את זה. אתה עדיין יכול לעשות את אותו ההליך שהתארתי. פשוט השג מצפן וקבל את ההר לכיוון צפון כמיטב יכולתך, והתאם את הגובה לקו הרוחב שלך. זה הרבה קוטבי עבור קו EQ פונקציונלי.

# 6 csrlice12

לבריאן יש זכות בכך. אני פשוט משתמש במצפן כמו שאני לא עושה AP, רק ויזואלי. אני חושב ששילמתי 4 $ עבור המצפן ב- WalMart.

# 7 אבהאט

השתמשתי בשיטה דומה שתיאר בריאן בעת ​​יישור הקוטב שלי במהלך הצפייה בשעות היום (שמש, ונוס, צדק וכו '). קבעתי את קו הרוחב על סמך המיקום שלי (40 מעלות). גוגל תגיד לך את קו הרוחב עבורך. ואז באמצעות אפליקציית מצפן לסמארטפון אני מכוון את ההר לכיוון צפון. ודא שאין לידך חפצים מתכתיים העלולים לגרום להפרעות מגנטיות.

שיטה זו משוערת ועובדת היטב לראייה בלבד. זה יאפשר לך לעקוב אחר מספר דקות ללא בעיות.

# 8 Hesiod

אתה יכול להימנע מהמצפן בתנאי שתדע איזה כוכב הכי קרוב לדרום בזמן שאתה מגדיר את הטלסקופ שלך ("אפליקציות" לטלפון, תוכנה פלנטרית ותרשימי הנייר הישנים והטובים / ארעיות עשויים לענות על שאלה זו).

אני עושה את זה לעיתים קרובות עם ההר שאינו מונע על ידי Goto וזה יכול להיות יעיל למדי לראייה (במיוחד אם השמש או זוויות הגוונים היו משמשות כדי לנחש את ה- S).

רק כדי להיות ברור: צריך להציב את ההר מול צפון, בדיוק כפי שהוא היה מיושר דרך פולארסקופ.

# 9 dmgriff

שנית באמצעות המצפן, לשלי יש נטייה מגנטית או קיזוז וריאציה מגנטית (גוגל אם אינך מכיר את המונח).

אני לא יכול לראות את פולריס בגלל עצים, ואני לא מתכופף טוב להשתמש בהיקף יישור קוטבי.

השתמשתי במצפן עבור יישור eq1, eq3, eq5 פנינה.

אתה עלול להיות מופתע כמה טוב אתה יכול לקבל מסלול עם פנינה מיושרת לקוטב.

# 10 אדמות שטח

כשמשתמשים במצפן ובסולם הרוחב כדי להגדיר את הרכבה, זה עוזר אם תוודא שהוא ברמה. אם לתושבת אין כזה, אתה יכול להשיג רמת בועות זולה בחנות חומרה. כמו כן, מכיוון שקווי הרוחב אינם תמיד מדויקים, זה עוזר אם תוכלו ליישר אותו לפחות פעם אחת במקום כלשהו בו תוכלו לראות את הכוכב הצפוני. כמו כן, וודא שההרכב עומד באותו זמן. אז לעולם לא תצטרך להתאים שוב את קו הרוחב, בתנאי שתמיד תיישר אותו ולא תשנה את קו הרוחב שלך יותר מדי!

# 11 מאוגד

תודה לכולכם על תשובותיכם המועילות באמת.

אני בעצם משתמש במצפן האייפון כדי לכוון את ההר לצפון שמספק כמה דקות תצפית חזותית מבלי להיסחף מורגש.

אבל כשצירפתי את המצלמה שלי לטלסקופ נסחף היה כל כך גרוע. כמו חשיפה של ערפילית אוריון למשך 15 שניות תביא לשבילי כוכבים גרועים מאוד, אז אני מנסה בכל כוחי לבצע יישור מדויק.

# 12 בריאן קרטר

# 13 mclewis1

אני בעצם משתמש במצפן האייפון כדי לכוון את ההר לצפון שמספק כמה דקות תצפית חזותית מבלי להיסחף מורגש.

אבל כשצירפתי את המצלמה שלי לטלסקופ נסחף היה כל כך גרוע. כמו חשיפה של ערפילית אוריון למשך 15 שניות תביא לשבילי כוכבים גרועים מאוד, אז אני מנסה בכל כוחי לבצע יישור מדויק.

זה יגיד לנו משהו על הציפיות שלך ומה אתה יכול לצפות באופן סביר שתוכל לעשות.

# 14 משועבד

יש לי טלסקופ 4 "עם אורך מוקד של 900 מ"מ

יש לי מצלמת 70D של Canon, פוקוס פריים מחובר לטלסקופ

עד לא אני מקבל תמונות באיכות גרועה מאוד, כל חשיפה של יותר מ -4 שניות היא אסון

# 15 Starman1

היי,

רציתי לשאול אם אפשר לבצע יישור קוטבי עבור הר EQ שלי בלי לראות פולאריס? כאשר פולאריס חסום מאחורי קיר, האם יש דרך לעקוף את זה?

תודה

ראשית, הרם את החצובה לפני שתתקין את ההר, הפוך רגל אחת בערך צפונה או דרומה, תלוי איפה מוצב מוצב האזימוט שלך על הר.

שנית, הגדר את המסך שלך לקרוא את קו הרוחב על מחוון הצד לאחר ההתקנה על הר.

שלישית, חפש את הקיזוז בין הצפון המגנטי לצפון הגיאוגרפי עבור המיקום שלך. הצפון המגנטי יהיה ממערב אם אתה נמצא מזרחית לשיקגו בערך, וזה יהיה ממזרח לצפון אם אתה נמצא ממערב לשם.

רביעית, השתמשו במצפן לזיהוי צפון מגנטי, וסובבו את המצפן עד שהמחט תפנה מזרחה או מערבה לסימן N לפי מספר דרגות הקיזוז המגנטי. וודא כי נקודות ההרכבה בסימן N במצפן, לא היכן שהמחט מכוונת.

חמישית, התקן את ההיקף והתצוגה. האובייקט יישאר בשטח יותר ממספיק זמן כדי לצפות בו באופן חזותי.

לצילום זה לא יהיה מספיק טוב. לאחר שתעשה את האמור לעיל, תצטרך להוסיף

שישית, בצע נוהל יישור סחף כדי לחייג לכיוון ההר. אתה יכול בקלות לבדוק כיצד לעשות זאת באופן מקוון. יש הרבה הדרכות.

# 16 קנדאהל

האם אתה מתבונן לעתים קרובות מאותו מיקום? אם כן, קבל יישור קוטבי טוב וסמן את מיקומי רגלי החצובה שלך. אני משתמש בסמן קסמים בחניה הבטונית שלי ובהימורים קטנים על הדשא. בפעם הבאה שאתה הולך לשם, שים את רגלי החצובה על הסימנים. לתצפית חזותית, זה מספיק טוב. לצילום, עדיין תצטרך לחזור על יישור סחיפה אך תתחיל מקרוב.

# 17 SteveNH

היי מגד, אל תתנו לצליל של "יישור סחף" להפחיד אתכם, זה באמת די פשוט אם תעקבו אחר הצעדים בצורה מתודית, צעד אחר צעד. אני עושה זאת לצורך מפגשי צילום לא מונחים קצרים ולצילום פלנטרי שדה צר, וזה שומר על המטרה תוך כמה שניות של קשת למשך מספר דקות, ועדיף שאשכלל על ידי הגברת חזרות ההתאמה. זה אמור להקטין במידה ניכרת את הנגרר המופלא שלך בסולם תמונה של 900 מ"מ.

ראשית, הגדר את ההר שלך כפי שהציעו דון, בריאן ואחרים. זה מקרב אותך, כפי שראית.

שים לב שניתן לכוונן את ראש ההר שלך על חצובה 1) משמאל לימין על ידי סיבוב אופקי, ו- 2) על ידי שינוי הנטייה של ציר הקוטב עם בורג הכוונון העדין מתחת למסב הדרומי.

ראשית, אתר את פרוקיון (או כוכב בהיר אחר ליד קו המשווה וקרוב לחציית המרידיאן, כלומר במצבו הדרומי ביותר) ומרכז אותו בעינית כוח בינונית גבוהה כשהכונן פועל. הנה המקום בו עינית צולבת של 12 מ"מ או 9 מ"מ תועיל, אך עדיין תוכל לעשות זאת ללא הכוונת. שימו לב באיזו דרך עליכם לדחוף את הטלסקופ בסטייה כדי לשמור על הכוכב במרכז. אם זה צפונה, עליך לסובב את ראש ההר מעט בכיוון השעון. אם הוא ממשיך לכיוון דרום, סובב את ראש ההר מעט נגד כיוון השעון (התחל בכ -1 עד 2 מעלות כוונון, פחות ככל שתתקרב לא לדחוף בכלל).

כעת אתר כוכב עולה במזרח קרוב לקו המשווה, כמו דנבולה במזל אריה, וצפה בהיסחפותו כנ"ל. אם אתה צריך לדחוף את ההידרדרות צפונה, ציר הקוטב שלך מצביע גבוה מדי ויש להוריד אותו. אם אתה דוחף דרומה, ציר הקוטב נמוך מדי, ויש להרים אותו. נסה לשנות את הטיה בערך מעלה אחת בכל פעם כדי להתחיל, וחדד ככל שאתה מתקרב.

אל תדאג לשום סחיפה בעלייה הימנית בזמן יישור קוטבי - פשוט פצה על כך לפי הצורך. גם אחרי שאתה מיושר בצורה קוטבית לחלוטין, ייתכן שיהיה צורך לשנות את מהירות המנוע RA במהלך המעקב.

כמו כן, ודא שהצינור שלך (OTA) עם המצלמה המותקנת מאוזן היטב על ציר ההידרדרות (על ידי החלקת הצינור מעלה ומטה בעריסה, במידת הצורך), וכי משקל הנגד שלך מאזן את המשקל הכולל של ה- OTA והמצלמה שלך על הקוטב. ציר לפני ביצוע יישור הסחף.


סוגי יישור קוטבי

ישנם מספר סוגים של יישור קוטבי שאפשר להשתמש בהם תלוי באיזה הילוך יש לך, או אם יש לך מבט ברור על הקוטב השמימי. הסוגים עליהם נדון הם:

  • יישור היקף קוטבי
  • יישור סחף
  • מצלמות יישור קוטביות
  • יישור מודל הצבעה

יישור היקף קוטבי

שיטת יישור זו היא די אוניברסאלית מכיוון שכמעט בכל תושבות המעקב המשווניות יש את זה בצורה כלשהי, החל ממעקב אחר שמיים כמו הרפתקן הכוכבים Sky-Watcher וכלה בכמה תושבות מתקדמות יותר כמו Astro-Physics AP1600GTO. היקף הקוטב הוא טלסקופ קטן הממוקם בתוך ציר העלייה הימני של הרך (הציר אשר נוגד את סיבוב כדור הארץ). טווחי הקוטב כוללים כריכה קטנה מבפנים, המאפשרת למקם את כוכב הקוטב שלך (פולריס או סיגמא אוקטנטיס) במיקום הנכון ליישור.

תלוי בשעות הלילה, תציב את פולאריס איפשהו במעגל באמצעות כפתורי כוונון כדי לבצע את היישור הקוטבי שלך. אנו מעדיפים להשתמש באפליקציה PSalign כדי לתת לי את המיקום הנכון להציב את פולריס. לאחר ששם את הכוכב במקום הנכון, אתה טוב ללכת להדמיה. עם זאת, ישנם כמה דברים שכדאי לזכור לשימוש בהיקף קוטבי בצורה יעילה יותר. להלן סרטון המציג את התהליך הזה:

על מנת שהיקף הקוטב שלך יהיה מדויק ככל האפשר, הציר האופטי שלו צריך להיות מיושר במדויק לציר העלייה הימני של ההר. המשמעות היא שכאשר אתה מסובב את ציר העלייה הימני של ההר, מרכז התצוגה מההיקף הקוטבי צריך להישאר קבוע במקום אחד. טווחי קוטב מבוטלים מהמפעל, אך במהלך המשלוח או ההובלה הדברים עלולים להידפק, כך שלא כואב לבדוק. אתה יכול לחשוב על התנגשות קוטבית, כמעט כמו ליישר את הקוטב לקוטב.

הדרך שבה אתה מתאים את זה היא בשעות היום, כוון את היקף הקוטב שלך לעבר אובייקט מזוהה רחוק כמו מוט אור. מסתכל דרך היקף הקוטב שלך, סובב את ציר העלייה הימני של הר. אם היקף הקוטב שלך מצטמצם, מרכז ההיקף הקוטבי יישאר על אותה נקודה שעזבת אותו לפני הסיבוב. אם לא, מרכז הכוונה יעבור. תהליך הקואליציה לא קשה מדי. זה כולל הידוק ושחרור של שלושה ברגי סט קטנים על ההיקף. עיין בעמוד זה לקבלת טיפים נוספים על תהליך הקולימציה.

טווחי קוטב הם דרך נוחה לבצע יישור קוטבי. עם זאת, זה לא מדויק במיוחד (אלא אם כן אתה משתמש במתקן AP עם RAPAS). בדרך כלל צריך לכוונן את זה בשיטות אחרות, כמו יישור סחף או שימוש במצלמת יישור קוטבית.

מצלמות יישור קוטביות

לדעתנו, מצלמות יישור קוטביות הן ככל הנראה הדבר הטוב ביותר להמציא מאז לחם פרוס. יישור קוטבי בדרך זו מהיר ומדויק להפליא, בדרך כלל לוקח פחות מ -5 דקות להשלמתו. זה פשוט מאוד לעשות זאת. עבור מצלמות יישור קוטביות, אתה יכול כנראה להסיק שאנו מדברים על ה- QHY Polemaster, אך ניתן להשיג תוצאה דומה באמצעות תכונת היישור הקוטבי של Sharcap או תכונת היישור הקוטבית הסטטית של PHD2.

לפני שנצלול לאופן בו פועל הפולמסטר, תוכלו לצפות בסרטון הווידיאו של OPT על שימוש בפולמסטר למטה:

ה- QHY PoleMaster הוא סוג של "היקף קוטבי אלקטרוני", כלומר הוא זקוק למבט של הקוטב השמימי כדי לעבוד. מסיבה זו, זה עוזר ליישר בערך את הר עם הקוטב השמימי לפני שתעקוב אחר הליך ההתקנה של פולמסטר. ה- QHY PoleMaster עובד על ידי קביעת שני דברים:

  1. מיקומם של הכוכבים הדו-ממחוטיים בשדה הראייה
  2. מרכז הסיבוב של הר שלך בשדה הראייה

מיקומם של הכוכבים הקוטביים נקבע על ידי לחיצה על פולאריס והזזת מחוון עד שהכוכבים ליד פולריס תואמים כיסוי. מרכז הסיבוב של הר נקבע על ידי לחיצה על כוכב, סיבוב ההר בעלייה הימנית ולחיצה על הכוכב שוב. חזור על תהליך זה פעמיים ותוכנת PoleMaster תוכל למצוא את מרכז הסיבוב של הרכבה שלך.

ממידע זה, תוכנת הפולמסטר יודעת את מיקומו של הקוטב השמימי בשדה הראייה. כל שעליך לעשות הוא להזיז את מרכז הסיבוב של ההר שלך על גבי הקוטב השמימי, ואז תהיה לך יישור קוטבי מדויק מאוד. אם אתה משאיר את ה- Polemaster מחובר לצמיתות להתקנה שלך, עליך לפתור את מרכז הסיבוב שלך פעם אחת בלבד מכיוון שניתן לשמור אותו בתוכנת ה- Polemaster שלך. זה הופך את התהליך למהיר עוד יותר מכיוון שמציאת מרכז הסיבוב היא החלק הארוך ביותר בתהליך Polemaster. זה לא נדיר להיות מיושר בקוטב תוך פחות משתי דקות כשמידע זה נשמר.

תכונת היישור הקוטבי של Sharpcap ותכונת היישור הקוטבית PHD2 פועלות על פי אותו עיקרון כמו ה- Polemaster, אך הן משתמשות במצלמת המדריך שלך במקום במצלמה נפרדת. ישנן אילוצים, עם זאת. שדה הראייה של מצלמת המדריך שלך צריך להיות בין 1 ל -2.5 מעלות, ואתה צריך להיות בטווח של 5 מעלות מהקוטב כדי להתחיל בתהליך. אם אתה משתמש בהיקף מדריך ולא ב- OAG, זהו תהליך שכדאי לקחת בחשבון מכיוון שהוא יחסוך לך קצת כסף. מכיוון שאנו משתמשים בדרך כלל ב- OAG, אנו משתמשים בפולמסטר. אנו גם אוהבים יותר את ממשק המשתמש של Polemaster מאשר את השיטות האחרות שהוזכרו.

אם אתה מקבל QHY Polemaster, עליך לשקול כיצד אתה מתכוון להתקין אותו למערכת שלך. ישנה תפיסה מוטעית נפוצה מאוד לפיה על ה פולמסטר להיות ממוקם במקום בו היקף הקוטב שלך נמצא במרכז ציר העלייה הימני, על מנת לעבוד כראוי. זאת טעות. ניתן למדוד את מרכז הסיבוב של ההר מכל נקודה כל עוד הוא נע עם ציר העלייה הימני של ההר. משמעות הדבר היא שבמקום לדאוג לקבל מתאמי פולמסטר שונים, תוכל לקבל מתאם Polemaster אוניברסלי של ADM כדי להרכיב את ה- Polemaster שלך לכל הטלסקופ שבו אתה משתמש. זה אומר שאתה יכול להחליף את ה- Polemaster שלך בקלות בין התושבות ואפילו להשתמש בו כעינית אלקטרונית קטנה כאשר אתה מצלם.

יישור דריפט

יישור סחיפה הוא דרך מייגעת ואיטית מאוד ליישר את היקף שלך. יישור סחיפה הוא שיטת יישור קוטבית הנשענת על המדריך האוטומטי שלך כדי למדוד שגיאת יישור קוטבית. משמעות הדבר היא שבדרך כלל מבוצעת גם בתוך כלי יישור הסחף של PHD2.

המנגנון שעליו פועל יישור סחיפה הוא העובדה שקצב הסחף של כוכב קשור ישירות לשגיאת היישור הקוטבית שלך. לדוגמא, בעת מעקב אחר כוכב עם הרכבה מיושרת לחלוטין, תהיה סחף אפס. כאשר אתה עוקב אחר כוכב עם היישור הקוטבי הגרוע ביותר האפשרי (מופנה לקרקע בקוטב השמימי האחר), יהיה לך קצב סחיפה כפול מהקצב הסידורי. בעזרת עובדה זו, PHD2 יכול למדוד את קצב הסחיפה של כוכב ולקשר אותו ישירות לשגיאת יישור קוטבית. כמות ההתאמה הזו הדרושה לתיקון השגיאה מוצגת כמעגל מג'נטה, ועליך פשוט להעביר את הכוכב למעגל המג'נטה. אתה תעשה את התהליך הזה עם שני כוכבים, אחד להתאמת גובה ואחד להתאמת אזימוט בחלקים שונים של השמיים. בדוק התייחסות מפורטת זו לביצוע יישור הסחף ב- PHD2.

יישור דריפט הוא דרך מדויקת מאוד לבצע יישור, ואם נעשה נכון, זה יבטיח שיהיה לך מעקב טוב ותמונות טובות. הסיבה שזה כל כך מדויק היא שהוא מודד ישירות את הדבר שהכי חשוב לנו, כמה מהר הכוכבים נסחפים בתדמית שלנו. יתרון אחד חזק של שיטה זו הוא שאינה דורשת ראייה ברורה של פולאריס כדי לבצע כראוי. עם זאת, הוא אכן דורש מבט ברור על אזור נפילה נמוך סביב המרידיאן ואופק ברור ממזרח או מערבי. הבעיה היא שתהליך זה צריך להיעשות מספר פעמים כדי לקבל יישור טוב, וככל שמתקרבים ליישור מושלם, כך לוקח יותר זמן למדוד את קצב הסחף של הכוכב מכיוון שהוא ינוע לאט יותר. אתה יכול בקלות לצפות שתהליך זה ייקח 15 או 20 דקות עד שהגיע נכון. מסיבה זו, זה נפל במידה רבה מהטובה לשיטות יישור חדשות ומהירות יותר.

תפיסות מוטעות של יישור קוטבי

תפיסה מוטעית של יישור קוטבי שאנו רואים בתדירות גבוהה מאוד היא פילוס חצובה. ליישור חצובה אין השפעה על היישור הקוטבי שלך או על דיוק המעקב שלך (כל עוד החצובה שלך לא כל כך מחוץ לרמה שהיקףך נופל). היופי בתושבות קו המשווה הוא שהן מתפקדות על מסגרת הייחוס המשוונית, כלומר היישור היחיד שרלוונטי לביצועים שלהן הוא היישור הקוטבי שלהן. אתה יכול להרכיב EQ6 לרוחב על קיר, וכל עוד הוא מיושר בקוטב, זה יעבוד טוב. הפעמים היחידות בהן אנו שוקלים אי פעם ליישר חצובה הן כאשר היקף עלול להיות בסיכון של התהפכות, וזה כמעט אף פעם לא מכיוון שכבר ברוב המקרים אתה צריך לדמיין על קרקע שטוחה. אז קדימה וחסוך לעצמך כמה דקות בכל פעם שאתה מגדיר מקום כלשהו ודלג על פילוס.

יישור מודל הצבעה

לאלו המשתמשים במתקנים מתקדמים יותר עם דיוק הצבעה טוב יותר, יחד עם תוכנות מתקדמות יותר, תוכלו ליישר קוטב באמצעות מודל הצבעה. מודל הצבעה הוא מפה המתארת ​​את שגיאת ההכוונה של הטלסקופ לחלקים שונים של השמיים. שגיאת הצבעה היא בכל עת שההר מתנפל איפשהו, והוא נמצא מעט מהמקום בו הוא אמור היה להישאר. מודל ההצבעה בנוי על ידי פיתרון המצלמה בחלקים שונים של השמיים ומדידת היכן הטלסקופ שלך היה מכוון בפועל לעומת המקום בו הוא חושב שהוא הופנה לכל האזורים הללו. על פי מידע זה תוכלו לבצע הרבה דוגמניות פיזיות לגבי מערכת הטלסקופ שלכם, כולל מדידת שגיאת היישור הקוטבית. אם היישור הקוטבי שלך מושבת בכמות כלשהי, זה יבוא לידי ביטוי במודל הצבעה בכל נקודת איסוף אחת. ככל שיותר נקודות דוגמנות, כך תקבלו מדידה מדויקת יותר של שגיאת יישור קוטבית.

יכולת מודל הצבעה זו משולבת היטב ב- TheSkyX, שניתן להשתמש בה עם סוגים רבים של תושבות, אך היא משמשת בעיקר עם Paramount. משתמשים בו בעיקר עם הגדרות טלסקופ קבועות.

לשיטה זו אכן יתרונות מסוימים. זה די מדויק ולא דורש מבט ישיר על הקוטב השמימי. עם זאת, אם ברצונך לקבל מידה טובה של שגיאת יישור קוטבי, ייתכן שתצטרך לאסוף מספר נכבד של נקודות שייקח זמן מה להשלים. עבור מצפה מרוחק קבוע זה ממש לא מהווה בעיה והכי הגיוני ליישור. מרבית המצפים המרוחקים משתמשים ב- Paramount המפעילים את TheSkyX, כך שזו שיטה אמינה שאינה דורשת שום דבר נוסף.


להיסחף ליישר הר משווני

יישור הקוטב של הרכבה המשוונית למטרות אסטרופוגרפיה אינו פשוט כמו להפנות את ההר לפולריס ולהתחיל בפגישת הדמיה. למטרות אסטרופוגרפיה יישור קוטבי טוב הכרחי בהחלט! ההשפעות של יישור קוטבי גרוע הן סיבוב שדה ותמונות שנראות כאילו נסחפות היישר מחוץ לשדה הראייה של המצלמות שלך. שניהם מאוד מתסכלים וקל מאוד לחוות אם לא השקיעו את הזמן בביצוע עבודה נאותה ביישור ההר.

ישנן דרכים שונות לבצע את תהליך היישור, אך האהובה עלי ביותר היא שיטת יישור הסחף. גיליתי שאחרי שמתלווים לכך, שיטה זו מדויקת ביותר ואפשר ממש לראות עד כמה ההר מיושר בזמן אמת. כל השגיאות נראות בבירור ממש על מסך המחשב שלך. אני מבצע יישור סחף עם מצלמת ה- CCD שלי בפוקוס עיקרי ומשתמש ב- K3CCDTools3 ובתכונת הרשת שלה לניטור סחף ההר.

למדתי כיצד לסחוב ליישר את ההר שלי מפוסט של צ'רלי היין בפורום Cloudynights. יכולתי לנסות להחיות מחדש את מה שקראתי שם, אבל אני מעדיף לצטט את הפוסט שלו במלואו, שכן ההסבר שלו על יישור הסחף הוא כל כך נקודתי. הנה זה:

לורי, יישור סחף באמת לא קרוב לזה שזה נשמע (למרות שזה נשמע די מרתיע) & # 8211 נמנעתי ללמוד ללמוד איך לעשות את זה יותר מדי זמן מסיבה זו.

הבנת מה שאתה מנסה לעשות היא המפתח. אני מקווה שאוכל להסביר זאת בצורה פשוטה להבנה. למעשה, אני יכול לפשט עבורך רק בגלל שאין לי מושג מה רמת הניסיון שלך. בגלל זה, אנא אל תחשוב שאני מדבר איתך אם ההסברים שלי נראים פשטניים מדי. אני רק רוצה לוודא שאני מציג זאת בצורה קלה להבנה. מצד שני, אל תהסס לציין כל חלק מהדברים הבאים שאתה לא קולט, ואעשה כמיטב יכולתי להבהיר זאת עבורך.

עם זאת, בואו נתחיל. אני לא בטוח איזה סוג של הר יש לך, אבל אני הולך לצאת ולנחש שאין לך מזלג על גבי טריז משווני, אלא יש לך GEM (כמו CG5, SkyViewPro , LXD-55 או 75, או הרכבה דומה). אם זה לא המקרה אז יידע אותי, אם כי זה באמת לא משנה דברים יותר מדי.

חשוב לציין שלמרות שלא בדיוק חיוני לבצע יישור קוטבי מחוספס על ההר שלך, זה יחסוך לך * הרבה * זמן בתהליך, מכיוון שככל שאתה קרוב יותר להיות צודק, פחות אתה צריך להזיז את ההר שלך בכדי להפעיל אותו. רק ניחוש היכן צפון הוא וכמה גבוה פולאריס עשוי להוביל אותך רחוק יותר מהיישור מכפי שמכניקת ההר שלך יכולה לפצות עליו, מה שיאלץ אותך להזיז את ההר פיזית על מנת להשיג אותו באזור & # 8221.

זה יהיה מאוד כואב לגלות 15 דקות ואפילו יותר זמן בתהליך, אז אני ממליץ * בחום * לפחות ליישר את הרכבה ולראות את פולאריס דרך היקף הקוטבי (או החור שאליו יגיעו) לפני שתתחיל. זה יחסוך לך * הרבה * זמן מכאן והלאה!

אם אינך יכול לראות את פולריס, אז הפנה את ההר לכיוון צפון והגדר את קו הרוחב שלך ככל האפשר. זו רחוקה מלהיות דרך מדויקת לעשות זאת, אבל זה טוב יותר מאשר רק לנחש. כמו כן, נסה לוודא בשלב זה כי ברגי הכוונון המזרחיים שלך (ימין-שמאל) (משני צידי ההר לעומת החלק הקדמי והאחורי של ההר, המתכווננים למעלה ולמטה) מוגדרים כך שיש הרבה נסיעות לשני הכיוונים & # 8211 זה יהיה מאוד כואב לגלות שאתה לא יכול להזיז את ההר יותר לכיוון כי התחלת רחוק מדי לצד זה או אחר! אני אומר זאת מכיוון שככל שאתה נמצא מחוץ ליישור מושלם, ייתכן שיהיה עליך לנסוע יותר לשם, אז באמת כדאי לזכור זאת.

בזמן שאנחנו מדברים על איך אתה מגדיר, בואו נגיע גם למקום שאתה מגדיר & # 8211 אתה צריך להיות בעל נוף ברור מעל הראש שלך ודרום (מאחורי ההר), וכן אתה צריך גם להשקיף על המזרח או המערב שנמצאים נמוך עד האופק כמו שאתה יכול להשיג את זה כדי שיישור הסחף יעבוד.

כעת, הגדר את המצלמה שלך בטלסקופ וקבע אותה ממוקדת. הפעל את כל התוכניות שיש לך (הזכרת את K3CCDtools אז אמשיך מתוך ההנחה שיש לך את זה), ואביא את חלון התצוגה המקדימה שלך.

מצא כוכב. כל כוכב יעשה בכדי למקד את המצלמה, אך בשלב זה תוכלו לבחור את הכוכב הראשון שתזדקקו לצורך יישור הסחף שלכם & # 8211 זה חוסך זמן. הנה דרך קלה להבין היכן בשמיים הכוכב הזה נמצא.

ראשית, הזז את המתקן שלך כך שמשקולות הנגד יהיו מקבילות לקרקע, והיקףך פונה כלפי מעלה. זה ישים את המרחב שלך על המרידיאן (קו דמיוני העובר מצפון לדרום ישר מעל ראשך).

עכשיו, כשאתה מסתכל על גוף ההר שלך, הזז את היקף ה- DEC לכיוון דרום (החלק האחורי של ההר) כך שההיקף שלך וההרכב ייראו משהו כמו & # 8220T & # 8221 המונח על צדו (אם אתה מסתכל על ההיקף והרכב מהצד). זה מצביע בהיקף שלך בערך על קו המשווה השמימי.

התבונן באזור זה של השמיים ובחר כוכב שנמצא אי שם בסביבה הכללית הזו & # 8211 הוא לא צריך להיות שם בדיוק, רק בשכונה. החלקים החשובים שיש לקחת בחשבון הם שאתה לא מתרחק מכאן ושהכוכב נראה בקלות על מסך התצוגה המקדימה שלך. השתמש בכוכב זה כדי למקד את המצלמה שלך & # 8211 זה לא בהכרח צריך להיות מוקד קריטי, אבל ככל שהיא חדה יותר זה טוב יותר.

כעת עלינו לסדר את המצלמה ולהבין לאיזה כיוון התמונה מכוונת. העלה את תצוגת הרקטיקה ב- K3. עכשיו הרג את הטלסקופ כך שהכוכב ינוע בכיוון שמאל-ימין (או ימין-שמאל), ושימו לב עד כמה הכוכב עוקב אחר הקו האופקי של החוליה. אתה צריך לסובב את המצלמה במיקוד שלך כך שהכוכב עוקב אחר הקו האופקי של החוליה ככל האפשר. היו מוכנים להקדיש זמן ללימוד אופן ביצוע הצעד הזה, אך ברגע שתבינו זאת, ייקח פחות ופחות זמן לבצע זאת.

ברגע שהכוכב עוקב בדיוק עם הקו האופקי של החוליה ואז כיוון המצלמה שלך מוגדר. עכשיו אתה צריך להבין באיזו דרך צפון, דרום, מזרח ומערב הם בעיניך. זה קל לעשות. כדי למצוא את צפון-דרום, פשוט דחף קלות את הצד הדרומי של ההיקף שלך (בסוף שהאור נכנס) לכיוון צפון תוך כדי צפייה בתצוגה. Push just enough to be able to see the star move in your display. Your star will appear to move to the South. Now you know the North-South axis. You can use a similar routine for East-West – lightly pushing on the West side of your scope towards the East makes the star appear to move West.

Whew! All that to get to here! Now we’re ready to actually look at the East-West drift of the mount. As counter-intuitive as this sounds, we look for this East-West misalignment by watching for a North-South drift of the star in our display. Slew the scope so that the star you’ve just used to focus and orient your camera with is placed exactly on the line of the recticle that runs East-West. Try to place it as exactly on the line as you can. We want to bisect the star with this line (cut the star in half).

Now we watch for the star to drift off the East-West line in one direction or the other, and we move the mount using the East-West (side to side) adjustments to correct this drift. The rules for this are pretty simple at this point:

Step 1 – Correcting East-West misalignment

If the star drifts South, the polar axis is pointing too far East.
If the star drifts North, the polar axis is pointing too far West.

Depending on how far out of perfect alignment you are, the star may start to drift immediately. You can make adjustments as soon as you can positively detect the direction it’s drifting in, using the above rules. At first, you will probably want to make a fairly large correction. Watch that you do not lose your drifting star off the edge of the screen while making your adjustments – if it looks like that is going to happen then center the star and then continue to move the mount if you need to. As you get closer to nailing the alignment, make smaller and smaller moves. I find that sometimes it’s advisable to adjust past where you think the perfect point is so that you get a sense of what you are accomplishing by moving the scope. The bottom line here is that you are aiming for having the star stay perfectly bisected by the East-West line of your recticle for a longer period of time than you would want to expose for without guiding – a good time frame is five minutes with no drift – the longer it can stay right on the line the better your alignment is. I’ve had the star stay perfectly bisected for over a half hour (I lose track of time chatting with folks while it drifts), which is a very good alignment.

Now that you have drifted out the East West misalignment, you need to do the same for the North-South axis. Leaving your DEC axis exactly where it is, unlock your RA axis and move it either to the East or West, whichever direction gets you closest to the horizon. Find a star in the general vicinity, just like you did earlier. Your camera should still be focused and correctly oriented, so all you need to do at this point is figure out where North-South and East-West are again, using the same trick you used earlier. Once that’s settled, you’re ready to go.

Once again, bisect the star on the East-West line of the recticle, and watch for drift in the North-South direction. However, this time we’re checking to see if the mount is too high or too low, and we use the adjustments at the front and rear of the mount to move the mount up or down. An added wrinkle here is that the rules are different depending on if you are looking at the Eastern horizon or the Western horizon:

Step 2a – Correcting North-South misalignment (using Eastern horizon)

If the star drifts South, the polar axis is pointing too low.
If the star drifts North, the polar axis is pointing too high.

Step 2b – Correcting North-South misalignment (using Western horizon)

If the star drifts South, the polar axis is pointing too high.
If the star drifts North, the polar axis is pointing too low.
As before, we’re looking to keep the star bisected on the East-West line for as long as we can stand to watch it – at least five minutes is a good rule of thumb, longer is always better. Once you have this down, you might want to go back to check the East-West just in case you accidentally messed something up along the line – that’s your call.

No question about it – this procedure takes time – time to learn (repetition and familiarity make it faster), and time to perform (repetition and familiarity make it faster). It taxes your patience, but it is definitely worth the trouble!

I had no clue on how to properly align my equatorial mount until I read the above explanation by Charlie. I now keep a print out of the directions on me every time I go out to image. The picture to the right is a perfect example of how an image will look like if your equatorial mount is poorly aligned. The night I took this image I was in a hurry to align the mount so I could get going imaging M51. Can you blame me? You will probably have to click on the picture to enlarge it, but in it you will see streaks that go from top right to bottom left as well as stars that look elongated. These streaks are actually hot pixels which decided to make their presence felt between my regular dark frame acquisition sessions which I do between light imaging session. Actually, this image was one of the reasons why I decided to Peltier cool my DSI Pro!

At any rate, the downward direction of the streaks shows that my mount was poorly aligned.

I hope that the information here will help some out there as much as it has helped me. Drift alignment of your equatorial mount is an important concept to master as an astrophotographer. Good luck and clear skies.


A Lifetime of Amateur Astronomy


The above diagram indicates the general layout of the mechanics of the night sky. If you projected a line through the Earth from the south pole to the north pole, and on into space, that line would appear to point directly at Polaris, or as we commonly call it, the north star.

All of the stars in the northern hemisphere rotate around Polaris during the course of the evening due to the Earth's rotation. To counteract this, one needs only line the Right Ascension axis of the equatorial mount at this magical center point, and all movements can be counteracted by turning the telescope on one axis. The Right Ascension axis is the one that is connected to the tripod. The one that is connected to the telescope and the counterweight shaft is the Declination axis. Every object in the sky has a co-ordinate given in hours, minutes and seconds of Right Ascension, and degrees, minutes, and seconds of Declination. Objects above the celestial equator have positive degrees of Declination and objects below have minus degrees of Declination. You go from 0 to 90, and 0 to -90 degrees going north of the celestial equator and then south of the celestial equator respectively. There are 24 hours of Right Ascension in a full circle.

You can do a simple alignment of your astronomical telescope's mount by placing the mount with the counterweight down, tube up. Now rotate the telescope until the tube is exactly in line with the Right Ascension, or polar, shaft of the mount. You can turn the base of the telescope in azimuth until it is in line with Polaris, and then finally, adjust the latitude setting on the equatorial head until the telescope is directly aimed at Polaris. This is the most simple method of polar aligning a telescope, and is sometimes called the home position on GoTo equatorial mounts.
Once you have roughly aligned the scope, you can use the hand controller to pick two stars, center them in the field of view, and hit enter to tell the electronics that you are pointed at them. Aligning a GoTo mount is really this easy, and once you've done it once, you can remember how to do it time and time over.

Another far more precise method uses the declination drift method, where you choose stars near the celestial equator both at the meridian, and at the eastern horizon. I first discovered this method in a 1977 Sky and Telescope article by Robert Provin on doing precision astrophotography. It has never let me down. You need a reticle eyepiece to do this, and you only move the telescope in Right Ascension to do this. The longer you can keep the star from drifting, the more precisely aligned your telescope will be. This method works great in an observatory, even when you can't see Polaris.

First, choose your star near where the celestial equator (i.e. at or about 0º in declination) and the meridian meet. The star should be approximately 1/2 hour of right ascension from the meridian and within about five degrees in declination of the celestial equator. Center the star in the field of your telescope and monitor the drift in declination.
•If the star drifts south, the polar axis is too far east.
•If the star drifts north, the polar axis is too far west.
Using the telescope's azimuth adjustment knobs, make the appropriate adjustments to the polar axis to eliminate any drift. Once you have eliminated all the drift, move to the star near the eastern horizon. The star should be 15 to 20 degrees above the horizon and within five degrees of the celestial equator.
•If the star drifts south, the polar axis is too low.
•If the star drifts north, the polar axis is too high.
The closer those stars are to the celestial equator, the more accurately your mount can be aligned. For long term use in an observatory, I will let it drift for 90 minutes, but you can speed this process up a lot by using a barlow lens because it really amplifies the drift. Remember to only make corrections in Right Ascension while doing this.

Some people like Dobsonian mounts. I have only ever used equatorial mounts, first without tracking, then with tracking, and finally with GoTo, which I absolutely love. Doing this simple procedure can let you see thousands of objects without frustration, and let you focus on enjoying your scope, rather than tracking it around the sky. I don't find an equatorial mount confusing in the least, either to operate or find objects with. Merely using one can teach you how objects appear to move in the night sky, much like the drawing above depicts. So before you go out and buy that big yard cannon that everyone recommends to newcomers, you might consider the convenience of having and using an equatorial mount. If you are going to do any kind of astrophotography, it is the only way to go. My blog's record is proof of that. If an 8 year old can use one without tracking, you can learn too. It really can deliver you a lifetime of amateur astronomy.


  • Telescope (do not put your telescope on at this stage)
  • A degree in astrophysics
  • Clouds

1. Placement and rough alignment

Things don’t happen all fully automagically. There are some elements that require you to think for yourself! This bit can be done during the day though.

  1. First, pick your spot where you’ll be going back to night after night if you don’t have the luxury of something more permanent. You’ll need to have an idea of what you can and cannot see from that location. And you’ll need to be able to see Polaris. There are some astro-ninjas on here that seem to navigate using in-built magnets, but for the rest of us – do not make life hard for yourself and make sure you will be able to spot and see Polaris. Use something like Stellarium on your phone for a rough guide of where it is in the sky.
  2. Get yourself a compass and stand out in your garden and rotate yourself until you are pointing North. The North Celestial Pole (NCP) that you really will be aligning to is irrelevant at this stage – it’s slightly off to the right from North. If this is the daytime, make sure you can see high above, in front of you – quite a bit above the roofs or trees – that’s where Polaris will be.
  3. Now rotate your mount so that the mount itself is pointing North too. This generally means the weights/weight shaft are the things in direction of North (providing your mount is at the start position if you loosened the clutch and let the weights swing down – this will be your home position. The mount puck is pointing South and up, the weights and bar will be pointing down and North). Some mounts have a handy N on the front leg to help with this part. The EQ5 legs have an N on the front leg, that should point North. The EQ6 legs as shown below, for example, has that leg pointing South instead.
  4. There, you’re done for this bit. This is your spot for your tripod and mount. We’re not completely finished, but we’re not adjusting anything to get any precise settings at this point either.

2. Levelling

I read questions about whether or not the mount should be level or not. What is strange, I reckon that they spend more time writing out that question and waiting for an answer than actually just bothering to level the mount. Just level it!

Some mounts have a little spirit level in-built. I find that more than adequate. Else get a spirit level onto the tripod and just make sure it is level. It’s a simple as that. Adjust the legs until you’re happy.

3. Wait until its dark

Astrophotography (and astronomy) is not for the impatient. This is the hardest part – waiting to try something out. If you’re in the UK, I reckon you have a 1 in 365 chance of it being a cloud-free day. But you’ve got this far and technically you only need the patch of sky around Polaris to be cloud-free to do the next bit.

4. Polar Alignment using a QHYCCD Polemaster

Note these steps are specifically for the Northern Hemisphere and Polaris. Adjust as necessary for you Southerners!

Honestly, life’s too short. I know seasoned veterans can polar align with their eyes closed during the daytime, but this is about how to enable beginners quickly in the field of astrophotography – and if one of these gems of equipment is a Polemaster, then so be it.

What the Polemaster does is be that polar aligning ninja for you and your mount. It walks you through the adjustments of the alt-azimuth bolts of your mount so that the mount then points to the North Celestial Pole courtesy of knowing where Polaris is. You only use it during this phase of your astrophotography outing – before you set your scope up. Once you’ve aligned your mount, you can technically turn off that software – it doesn’t do any magic adjustments during your guiding, or do any participation of auto-guiding. I think that’s a perception people have with the Polemaster. It does one job: it helps you with the fine adjustments for getting accurate polar aligning.

At a high-level – these are the steps:

  • Get Polaris and surrounding stars in view
  • Align the template to match Polaris and surrounding stars
  • Perform an RA (Right Ascension) rotation exercise (basically rotates the camera around Polaris)
  • Compare to the template again to see if anything has moved so it has an idea of where things are placed
  • You then use the live-view to adjust the alt-azimuth bolts on your mount to align Polaris over a target
  • Then finally fine tune using a closer view

  1. You’ve added your Polemaster to the front of your mount, you’ve connected it to your laptop and you’ve downloaded the software. Fire it up and you get a blank screen.
  2. Click on connect and you get to adjust the gain and exposure time depending on your light pollution levels etc. For me, the lowest settings are fine.
  3. It asks you to identify where Polaris is by double-clicking on it.
  4. It then asks you to rotate the template around Polaris to line up the surrounding stars.
  5. You then acknowledge it’s lined up. Once done it asks you to do a rotation of your mount. What you’re doing here is identifying and selecting one of the surrounding stars and watch that rotate around the arc – which is the RA rotation – the rotation that your scope will be doing when following the night sky. So choose a star and keep an eye on it while you’re rotating. Rotate it about (at least)

Congratulations! You’re polar aligned ready for a night of fun under the stars.


How to track the planets with an Eq mount?

Pardon the illiterate amateur for asking something that silly? I have a newtonian telescope on an eq mount with a motor on the RA. Is it possible to align it so that it can track a planet? I can align the telescope with Polaris, but how can I track objects on the Ecliptic that for now lies on the Southern side of my sky?

# 2 Tapio

#3 james7ca

If you are reasonably close to the correct polar alignment (meaning you don't have any issues with tracking simple stars) then an equatorial mount will track pretty accurately to the planets. In that case, you should do fine with the standard sidereal rate of tracking for your mount (which moves the mount in Right Ascension).

However, the moon is a different story and that's why most (some?) mounts have a lunar tracking rate (and perhaps a solar rate). But, lunar tracking rates are only approximate since the moon moves in both Right Ascension (RA) and Declination (DEC) and most mounts don't provide tracking corrections for Declination. Also, the moon's rate varies from night to night, so just any one tracking rate won't work equally well over an entire lunar cycle.

Planets also move in RA and DEC but the changes in DEC are so slow that they can basically be ignored (unless you are trying to track a planet for many hours or days).

Edited by james7ca, 06 August 2018 - 04:44 AM.

#4 zanxion72

After aligning the telescope as close possible with Polaris, Should I just turn it the other way towards the South in a horizontal (relative to my location) motion? I have ensured that the mount is placed on a leveled tripod.

#5 james7ca

If you are properly aligned to Polaris then you should be able to re-point the telescope (using the movable RA and DEC axes) anywhere that you wish. I don't know what kind of mount you have but you should be able to either use the motor controls to slew to a new location or you should be able to loosen the clutches on one or the other axes and manually move the scope to point at your object. Just make certain that the telescope is balanced so that it doesn't "flop" to one side or the other when you loosen the clutches. After you are pointed near to the object just tighten the clutches so that the mount will continue to track on RA.

#6 sg6

Thank you so much both!

After aligning the telescope as close possible with Polaris, Should I just turn it the other way towards the South in a horizontal (relative to my location) motion? I have ensured that the mount is placed on a leveled tripod.

That is a bit ambiguous. You polar align the mount but swing the scope around to the planets. The text reads that you might be thinking of polar aligning then picking the whole mount up and aiming it South. Not a good idea but people have done it - and worse.

Post reads "after aligning the telescope as close as possible with polaris".

You do not align the telescope. You align the equitorial mount.

Think along the lines that you can polar align a mount without a scope on it. The telescope is not part of the alignment process.

As the initial reply says the planets move at what is very close to the rate that the stars do, so just leave it at sidereal. You cannot actually do much else as if you think about it each planet moves at a slightly different rate.

Think the Sun is likely the "fastest" at non-sidereal rate and the sun will remain in view for an hour without much problem.

#7 Sky Muse

You unlock the RA and DEC axes, then swing the telescope towards the south.

You do not move the mount itself once it's aligned to Polaris just the telescope.

#8 Napp

Take your scope and mount to an astronomy club outreach event or star party. Club members can help you polar align the mount and show you how to point the scope at targets including planets. This is a great way to learn a lot in a hurry and really advance your observing.

#9 zanxion72

Thank you all. It is now clear how to do this. Apparently I had a false impression of how the EQ mount wokrs!

@Sky_Muse, Thank you so much for the video.

@Napp, It is in my immediate plans. I will do so in the next month as here in Greece everyone dissapears in August.

#10 Napp

Thank you all. It is now clear how to do this. Apparently I had a false impression of how the EQ mount wokrs!

@Sky_Muse, Thank you so much for the video.

@Napp, It is in my immediate plans. I will do so in the next month as here in Greece everyone dissapears in August.

Don't feel bad. EQ mounts are not intuitively obvious.

#11 Sky Muse

Thank you all. It is now clear how to do this. Apparently I had a false impression of how the EQ mount wokrs!

@Sky_Muse, Thank you so much for the video.

@Napp, It is in my immediate plans. I will do so in the next month as here in Greece everyone dissapears in August.

You're very welcome. Did you know that you can motorise the RA-axis, and for automatic and hands-free tracking of any object.

Your kit is also sold with the motor-drive included, so you may already have it. I do not know.

#12 zanxion72

You're very welcome. Did you know that you can motorise the RA-axis, and for automatic and hands-free tracking of any object.

https://www.teleskop. G3--mounts.html

Your kit is also sold with the motor-drive included, so you may already have it. I do not know.

It is exactly the mount I have! I own a Celestron Astromaster 130 on an equatorial mount with a motor on the RA axis. It was very difficult for me though to understand how I could track the planets.

#13 gnowellsct

the law of the equatorial mount:

#14 gnowellsct

It is exactly the mount I have! I own a Celestron Astromaster 130 on an equatorial mount with a motor on the RA axis. It was very difficult for me though to understand how I could track the planets.

Well first off, it counteracts the movement of the earth. For planets and stars and galaxies that's good enough. For the moon and sun your higher end scopes have special speeds (lunar, solar) to track those, since relative to the earth their movements are a bit different.

There is an extremely slight difference between the movement of planets and stars, so slight it's hard even to watch in software I just plotted a movement of 4 arc minutes over the course of two hours, which would not take it out of a high power eyepiece.

So anyhow for planets and stars the basic deal is a simple counteraction of the earth's rotation. We are always moving to the east and so stars appear to move west. The motor constantly turns towards the west as objects appear to track west. In the 1960s they used extremely simple standard kitchen clock motors for this job. No complex calculations required. Everything is in the gearing.

The rotation speed of the mount is 15 degrees an hour which only looks like movement if you sit there and watch it for a while. But it's surprisingly speedy when you become an astronomer and are looking through the eyepiece. That's why it's good to have the tracking.


Intermediate Method

This is suitable for mounts with setting circles or polar-alignment scopes, such as bore- scopes. A bore-scope is a small telescope, usually with an illuminated reticle, inside the polar axis of a German equatorial mount. Some other mounts have detachable sighting scopes. For all these, follow the manufacturer's instructions, as the exact method of set-up will be specific to the mount and the alignment scope. The general principle of these alignment scopes is the same: they are exactly parallel to the polar axis and are sighted onto Polaris. The scope either has rotatable reticle or is itself rotatable, and has a marker which is aligned with a sidereal time scale (or local mean time and date scales) on a bezel. Polaris is then centred in the appropriate place in the reticle.

For mounts without alignment scopes, but with setting circles, the method is an enhancement of the Rough Method:

  • Level the base of the mount.
  • Adjust the altitude of the polar axis so that its angle to the horizontal is equal to your latitude. A plumb-line (or level) and protractor is useful for this if there are no suitable markings on the mount.
  • Set up the mount so that the polar axis is pointing as nearly north as you can judge.
  • Using the setting circles, set the telescopes to the RA and Dec of Polaris.
  • Sight through the telescope, adjusting the altitude and azimuth of the polar axis until Polaris is centred in the eyepiece. Ensure that the base of the mount remains level.
  • Once Polaris is sighted, offset to ¾º in the direction of Kochab (beta UMi). If you know the field of view of your eyepiece, this ¾º should be relatively easy to judge accurately.

If you do this carefully, this method should allow long periods of visual observing and will be sufficiently precise for piggy-back photography for up to exposures at least as long as 30 minutes with lenses up to 200mm focal length. It will also allow the setting circles to be used to find objects.


Another homemade telescope mount slewing video

I've put the DIY homemade GEM telescope mount back together after improving the mounting of the motor output shaft and done another indoor GOTO slewing video.

The mount is run from a Meade Autostar DS motor kit. These motors are designed to run a much smaller telescope, but can be adapted to run a much larger telescope mount because the Autostar controller lets you program in the ratio of the worm gears.

A consequence of this means the slewing is very slow - but it gets to the target in a few minutes, and I can wait a few minutes as I normally only image one or two targets a night.

The noise is still pretty dire, but sounds much more healthy than my previous video due to the better mounting.

Tomorrow, if it says clear, I will take the mount outside for some real GOTO and PEC tests. If the PEC looks acceptable then I am on the home run - I just need to make some covers and other weatherproofing bits and bobs . Then we can move the new mount into the observatory shed.


How exactly 'polar aligning' a Telescope with equatorial mount helps? - אסטרונומיה


You may have learned that for taking good astrophotos, you need a polar aligned mount preferably a german equatorial mount. But with new high quality Alt-Az mounts, this is no longer true. New technologies introduced in Alt-Az mounts mean they can deliver precise equatorial tracking while maintaining the basic advantages of the Alt-Az mount (read more about these advantages and a comparison to Polar aligned mount here).

Tracking needed for precise astrophotography

One of the first challenges when taking astrophotos is to achieve good tracking. Without good tracking of the object imaged, the rest doesn’t matter. Top quality optics, super sensitive low noise camera, everything collimated and aligned perfectly – all this will not help you if the tracking is bad.

M31 – 5 hours exposure, TEC140 APO, Canon 5D, TTS-160 Panther Mount w/rOTAtor

Tracking the sky means that the telescope must continually be pointing at the exact same point in the sky. The stars rise in east and set in west and the telescope mount must have a movement pattern following them all the way.
The polar aligned parallactic mount handles most of this in the setup process. After carefully aligning the polar axis to be parallel with the Earth rotation axis, it is possible to track the sky by rotating the Polar axis at the correct constant speed. A solution that made it possible in the old days to have a mechanical clock running the mount. And the alignment of the polar axis also secures that no field rotation (explained below) takes place. But leveling and polar aligning the mount takes time and is not always easy.

The Alt-Az mount calculates the movement pattern in the alignment process. The mount can be setup without any leveling of any kind. When powered up, the mount is aligned on two known objects creating the information needed for precise tracking of the sky. Based on that information, a basic Alt-Az mount can track a single object across the sky with great precision. The movement pattern of the basic Alt-Az mount will on the other hand result in field rotation. Setting up and aligning an alt-Az mount is very simple to do – a lot easier than polar aligning a GEM.

Field rotation

Field rotation principle.

If you watch the half moon rise in east, you will typically see the moon terminator at an angle not being vertical. If you look again later when the moon has reached south (or north), you will notice that the terminator now is vertical. When the moon reaches the western horizon, the terminator is again angled to the horizon and in the opposite direction to when it rised in east. This phenomenon where the sky changes its angle to the horizon is called Field rotation.
The Alt-Az telescope mount moves around a vertical and a horizontal axis. Therefore, a camera placed on an Alt-Az mount will keep it’s angle in relation to the horizon and terrestrial objects. But if you point the camera at the moon and takes 3 images: in east, south and west the moon will have different angles on the pictures even though the mount has tracked perfectly and kept the moon centered in the pictures.
In a coming articles the details of Field Rotation will be covered in details.

Long exposure astrophotography with Alt-Az mounts

With modern technology it is very easy to eliminate field rotation and achieve true equatorial tracking with Alt-AZ mounts. And with the fast technological development within astronomy equipment this is continuously getting even easier. To eliminate the field rotation two solutions are available today.

Alt-Az telescope with camera rotator (Planwave CDK700)

The first solution is the introduction of a camera rotator. It is a device installed on the telescope allowing for automatic rotation of the camera around the optical axis. When tracking the sky this rotator will track the field rotation exactly as the mount tracks the azimuth and altitude. This is the solution used on all larger professional telescopes and some larger amateur telescopes. Using the camera rotator also adds the advantage that the framing of objects and picking of guide stars can be done remotely/automatic. When using a camera rotator guiding must be done off axis through the imaging telescope. Several companies are offering camera rotators.

Optech Pyxis 3″ rotator

Moonlite Night Crawler focuser/rotator

Telescope rOTAtor (Track The Stars)

The second solution to eliminate field rotation is the Telescope rOTAtor. It is an invention I made for the Panther mount from Track The Stars. The idea is to rotate the entire telescope OTA on the mount including any piggyback mounted equipment. The basic functionality is the same as the camera rotator – when the mount tracks an object the Telecope rOTAtor tracks the field rotation.
The main difference from the camera rotator is that a piggybacked guide telescope can be used for guiding and a piggybacked DSLR camera will also track the sky equatorially. For a transportable setup, this can be a great advantage.

Alt-Az mount with rOTAtor

The Telescope rOTAtor has a certain rotation angle and must be reset every 1-3 hours depending on where in the sky the object is located. It is possible to take single subs as long as you normally want (up to 1 hour or more). For a large total integration time, the rOTAtor must be reset as needed.

The quick and easy way of stacking short subs

If you are new to astroimaging or just want to have the easiest solution at the telescope, stacking of multiple short exposures might be the way to go. All you have to do is setup and align your mount. Then focus and frame your target. Now, you can start taking short subs. If you keep the subs short, no guiding is needed and field rotation will not show up on the individual subs (more on this in a future post). Typically, you can have subs up to 30 seconds without any visible field rotation and if you image in east and west your subs can be much longer. Of course, the unguided tracking accuracy of your mount must be

NGC891 800x10sec TEC140 f/7 refractor, ZWO ASI224 camera, Panther Alt-Az mount, no rotator, no guiding

taken into account too. To get the best resolution, you can guide the mount to get the most precise tracking.
The subs will of course show field rotation between the frames, but most of the stacking software programs available will handle this and align the images perfectly. With the new low noise cameras, very impressive results can be made using this simple principle.

In the coming posts, I will go into more details with these different astrophotography techniques. Stay tuned.


צפו בסרטון: Review Teleskop Buntung T-Eagle HK Reticle. Teleskop murah view bening (יָנוּאָר 2022).