אַסטרוֹנוֹמִיָה

האם ניתן לחשב את אורך המוקד של רפקטור שבניתי?

האם ניתן לחשב את אורך המוקד של רפקטור שבניתי?

אני מנסה לבנות טלסקופ רפרקטור בעלות נמוכה מאוד. זה מיועד לפרויקט, אז אני צריך להיות מסוגל לספק "נתונים" על הטלסקופ. אבל נראה שאני לא יכול לחשב שום דבר (הגדלה, ליתר דיוק) בלי לדעת את אורך המוקד של הטלסקופ שלי. עם זאת, מכיוון שבניתי אותו בעצמי, אני לא יודע מה אורך המוקד שלי. כיצד אוכל לגלות זאת, או כיצד אוכל לחשב את ההגדלה?

בנימה אחרת, מהו השילוב הטוב ביותר להגדלה הטובה ביותר? אני לא מחפש שום דבר נהדר, רק את ההגדלה הטובה ביותר שיש.

אני יכול לקבל עדשה של 50 מ"מ עם פלוס של 50 ס"מ, 30 ס"מ ו -20 ס"מ ועדשה של 38 מ"מ עם כל אחד מאותם אורכי מוקד. איזה זוג הכי טוב?


אורך המוקד של הטלסקופ הוא אורך המוקד של העדשה בקדמת ההיקף. במקרה שלך זה 50, 30 או 20 ס"מ.

כדי להגדיל את התמונה שנוצרה על ידי אחת מאותן עדשות אובייקטיביות, אתה זקוק לעינית. אף אחת מהעדשות שרשמת לא תעבוד כעינית אלא אם כן אתה רוצה הגדלה של 2.5 (50/20).

לרוב חתיכות העין אורך מוקד של 25 עד 30 מ"מ או פחות. כדי לקבל תמונה איכותית כדאי לקנות עינית משומשת.


הגורם האחר היחיד שאתה צריך הוא גובה האובייקט בחיים האמיתיים (אחרת אתה יכול לצלם מודל שקרוב הרבה יותר למצלמה).

המתמטיקה היא לא כל כך מורכבת, היחס בין גודל האובייקט על החיישן לגודל האובייקט בחיים האמיתיים זהה ליחס בין אורך המוקד למרחק לאובייקט.

כדי להבין את גודל האובייקט בחיישן, חישבו את גובהו בפיקסלים, חלקו בגובה התמונה בפיקסלים והכפלו בגובה הפיזי של החיישן.

בואו שפיות נבדוק את המשוואה הזו.

אם אנו שומרים על כל השאר קבוע ומגדילים את אורך המוקד אז המרחק גדל (שכן אורך המוקד נמצא על המונה). זה מה שהיית מצפה, אם אתה צריך להגדיל את העדשה שלך כדי להפוך אובייקט אחד לגודל של אובייקט בגודל אחר שהיה אמור להיות, האובייקט הראשון צריך להיות רחוק יותר.

אם אנו שומרים על כל השאר קבוע ומגדילים את הגובה האמיתי של האובייקט אז שוב המרחק עולה כאילו שני אובייקטים בגבהים אמיתיים שונים מופיעים באותו גובה בתמונה, הגבוה יותר צריך להיות רחוק יותר.

אם אנו שומרים על כל השאר קבועים ומגדילים את גובה התמונה, הרי שהמרחק גדל, כאילו שני אובייקטים (באותו גודל, זכור שאנחנו שומרים על כל השאר קבוע) מופיעים באותו גודל פיקסל בתמונה חתוכה ולא חתוכה ואז האובייקט בתמונה הלא חתוכה חייבת להיות רחוקה יותר.

אם אנו שומרים על כל השאר קבוע ומגדילים את גובה האובייקט בפיקסלים אז המרחק פוחתת (אנחנו על המכנה עכשיו): שני אובייקטים בגודל שווה, אחד תופס יותר פיקסלים, זה חייב להיות קרוב יותר.

לבסוף אם נשמור על כל השאר קבוע ונגדיל את גודל החיישן, הרי שהמרחק יורד: שני אובייקטים בגודל שווה בעלי גובה זהה בפיקסלים בעת צילום עם חיישן קומפקטי (חיישן קטן, בו 20 מ"מ הוא עדשה ארוכה) וצילום באמצעות DSLR (חיישן גדול) כאשר 20 מ"מ הם עדשה רחבה), אז האובייקט בתמונת DSLR חייב להיות רחוק יותר (מכיוון שהוא נראה באותו גודל אבל עם עדשה רחבה).


האם ניתן להגדיל באורך מוקד של אפס?

אורך המוקד נמדד בדרך כלל מהמיקום הממוצע האפקטיבי של העדשה, ולכן עבור עדשה דקה ההנחה היא שמאמצע העדשה, ולא מהמשטח הקרוב ביותר לאובייקט.

עבור עדשה עבה יותר, יש להשתמש בחישוב מורכב יותר, הכרוך בצורות של שני הפנים.

אפשר למשל לקבל עדשה עבה כאשר הבסיס שטוח והחלק העליון מעוקל בצורה כזו שמישור הבסיס נמצא בפוקוס במבט ממרחק מתאים מעל העדשה.

אתה שואל על משהו כזה?

ואני חושב שאתה מתכוון לעיקול של אפס.

בהגדלת כוח אטומי האובייקט קרוב מאוד לזכוכית המגדלת ..

אני לא חושב שזה אפשרי כי זה מרמז על מרחק אובייקט שמניח אותו על העדשה.

אני קצת חלוד אבל אני חושב שאפשר להתחיל לקבל השתקפות פנימית במקום שבירה. השינוי במדד השבירה אינו עוד ראייר / רנס אלא רוביקט / רלנס.


המיסבים הגדולים שלי של כרית נמכרו לי בתור תעודת זהות 3 "אולם כשהגיעו הם היו קרובים יותר לתעודת 2-5 / 8". הצלחתי למצוא צילינדר אלומיניום בגודל 2-5 / 8 "ולחץ עליו לדיסק בעובי 6" קוטר 1. לחיצה על הפיר הוא צומת חזק מאוד ונוקשה אך הוא עבודה עבור חנות מתכת עם מכבש. החנות המקומית שלי גבתה ממני 20 דולר.

היה לי לדחוף את ציר הברזל הארוך 1-1 / 16 "dia x 24" לסרגל אלומיניום בגודל 2-1 / 2 "x 2". לקבלת יישור נכון של הצינור, יש לתלות את היחידה הזו במחרטה. עוד 20 דולר לחנות המכונות.

הרגשתי כמו ת'ור כשנשאתי את זה לבית.


מיקוד אחורי, להרכיב אותו, איך?

אני צריך לחבר אליו את מצלמת הניקון שלי, האם מישהו יכול להסביר מה המשמעות של מיקוד אחורי, איך לחשב אותה וכמה היא חשובה?

כלומר אם המיקוד האחורי שגוי 1 מ"מ זה אומר שאני לא יכול לעשות תמונות חדות, או שזה יותר כמו טווח שאתה צריך להיות בו?

(אני רוצה לצרף אליו גם את ה- ASI120mm-s)

נ.ב. שאלתי שתי חנויות שונות מה אני צריך לקנות כדי להכניס בינה וקיבלתי 2 תשובות שונות, אז אני רוצה להבין את זה בעצמי לפני שאני קונה משהו.

# 2 bobzeq25

מיקוד אחורי הוא המרחק בין קצה הטלסקופ, או המפחית, לבין חיישן המצלמה.

עם ניקון הרגילים ומתאם t זה 55 מ"מ. אתה מקבל את השאר עם צינורות הארכה. ה- ASI ידרוש עוד קצת הארכה.

האיכות של צורות הכוכבים שלך ליד קצה השדה תלויה בתיקון המרחק. זו לא הצעה של כן / לא. 10 מ"מ מהאופטימלי אינו טוב, 1 כנראה מספיק טוב. לרובם יש צורך בניסויים מסוימים.

איזה הר יש לך? זה הדבר החשוב ביותר להדמיה.

לא משנה מה תבחרו לעשות, ספר זה יעזור לכם מאוד. כך גם אתר זה, אך הספר יכול לפרט הרבה יותר וניתן להתייחס למומחיות של המחבר כמובנת מאליה.

נערך על ידי bobzeq25, 23 באוגוסט 2016 - 15:02.

מס '3 לעתיד

שלום לכולם,

הזמנתי רפרקטור APM 107/700 מ"מ

ו- TS 2.5 "שיטוח שדה הטוען זאת:

אורכי מוקד / מיקוד אחורי:

& lt 500 מ"מ: 106 מ"מ
510-600 מ"מ: 101 מ"מ
610-700 מ"מ: 96 מ"מ
710-800 מ"מ: 91 מ"מ
810-950 מ"מ: 88 מ"מ
& gt 1000 מ"מ: 87 מ"מ

אני צריך לצרף אליו את מצלמת הניקון שלי, האם מישהו יכול להסביר מה המשמעות של פוקוס אחורי, איך לחשב אותה וכמה היא חשובה?

כלומר אם המיקוד האחורי שגוי 1 מ"מ זה אומר שאני לא יכול לעשות תמונות חדות, או שזה יותר כמו טווח שאתה צריך להיות בו?

(אני רוצה לצרף אליו גם את ה- ASI120mm-s)

נ.ב. שאלתי שתי חנויות שונות מה אני צריך לקנות כדי להכניס בינה וקיבלתי 2 תשובות שונות, אז אני רוצה להבין את זה בעצמי לפני שאני קונה משהו.

תודה

אז במקרה שלך מיקוד אחורי - כלומר המרחק בין הקצה (החלק השטוח, לא החלק המושחל) של ה- FF שלך והחיישן במצלמה צריך להיות 96 מ"מ.

המרחק בין החיישן לאוגן בניקון הוא 46.5 מ"מ (https: //en.wikipedia. _Focal_distance).

זה אומר שיהיו לך 96 - 46.5 = 49.5 מ"מ בין FF למצלמה. יהיה עליך למדוד את מתאם ה- t שלך (משטח שטוח עד שטוח - אל תכלול את נעילת הכידון עצמו) ולהחסיר אותו מ- 49.5 מ"מ. את המרחק שנוצר תצטרכו למלא בטבעות הארכה.

יש לי משהו כזה (https: //www.amazon.c. Canon t adapter). זה מוסיף 10.5 מ"מ. אז עם מתאם כזה (אבל עבור ניקון) תזדקק לצינור הארכה של 39 מ"מ.

עריכה: מתמטיקה נכשלה) תיקן את המספרים.

הערה: טבעת ה- t שלי היא 10.5 (או אולי 11 מ"מ) אשר עם 44 מ"מ של פוקוס אחורי במצלמות Canon מעניקה לך את ה"מאגיה "55 מ"מ. אז זה הגיוני להניח כי טבעות t עבור ניקון יהיו 8.5 מ"מ כדי לשמור על תקן זה.

נערך על ידי futuneral, 23 באוגוסט 2016 - 21:59.

# 4 DRK73

אינך משתמש בניקון או בטבעת טבעת, כך שאינך צריך לדאוג לכל זה. מ- ZWO, המיקוד האחורי של המצלמה שציינת הוא 12.5 מ"מ.

כלומר החלק של המיקוד האחורי - המרחק (בעצם) מגב הטלסקופ למקום בו ממוקד האור נכון - המצלמה הזו תופס הוא 12.5 מ"מ.

אבל - משטח השדה בו תרצו להשתמש ב 700 מ"מ דורש 96 מ"מ של פוקוס אחורי - המצלמה שלכם תופסת רק 12.5 מ"מ מכך. אז זה אומר שתצטרך להוסיף (באמצעות מתאמי ריווח הברגה M42) תוספת של 96 מ"מ - 12.5 מ"מ = 83.5 מ"מ של מרווח בין המשטח למצלמה.

זה נראה הרבה, אבל ב- DSLR טיפוסי החיישן ממוקם היטב מהרכב העדשה. במצלמה שלך החיישן נמצא ממש מקדימה עם האלקטרוניקה מאחוריו, כך שיש לו פוקוס אחורי "קצר" למדי.

ניתן להשתמש בחלל המיקוד האחורי בין המצלמה למשטחן ולשלב בו גלגלי פילטר, הנחיות מחוץ לציר וכו ', כך שיש לך שפע של מקום לשחק עם המרווח של 83.5 מ"מ.

הדיון החשוב עוד יותר הוא זה (וזה מה שרמז בו בוב לעיל): לאיזה סוג של הר אתה שם היקף כבד למדי שאתה מתכוון לדמות במוקד העיקרי? אם ההר לא עומד במשימה, אז אופטימיזציה של מרווח השטוח שלך לא תהיה הבעיה שלך!

נערך על ידי DRK73, 23 באוגוסט 2016 - 21:15.

# 5 DRK73

אופס - איכשהו התגעגעתי לאיפה שאמרת במפורש "אני צריך לצרף אליה את מצלמת הניקון שלי".

לניקון יש "מרחק מוקד אוגן" של 46.50 מ"מ (ויקיפדיה), כלומר עדשות מסוג F של ניקון מציבות את התמונה הנכונה 46.50 מ"מ מאובך העדשה (קנון קצרה יותר, ולכן ניתן להשתמש בעדשת ניקון על קנון. גוף, אך לא להפך).

למשטחן שבו אתה רוצה להשתמש אין מתקן מסוג F של ניקון, יש לו תושבת T עם חוטים זכריים שתוכל לצרף אליהם דברים. אתה זקוק לטבעת טבעת לניקון, שתתחבר למצלמה במקום עדשה, אך "מושחלת" מול המצלמה, כך שהיא יכולה להיות מושחלת אל המשטח.

אז הנה העניין - מה רוחב המתאם t?

היחיד שיכולתי למצוא עבורו מימד ספציפי (בחיפוש של חמש דקות או פחות) היה של אוריון ברוחב של 8.5 מ"מ - אז זה רק לצורך דוגמה עם מספרים.

אז המשטח לרוחב המוקד שלך דורש ריווח של 96 מ"מ. עבור ניקון שלך, 46.50 מ"מ מזה מגיע מגוף המצלמה שלך. 8.5 מ"מ נוסף מגיע מהמתאם t. אז זה אומר שטבעת ה- T + + ניקון תופסים יחד 55 מ"מ של מרחק פוקוס אחורי. 55 מ"מ זה הוא למעשה מספר קסם באסטרופוגרפיה - רוב המשטחים והמפחיתים המוקדיים המקובלים תוכננו במיוחד באותו מרחק. אז זה אומר שאתה צריך תוספת של 96 מ"מ - 55 מ"מ = 41 מ"מ המרווח בין המצלמה שלך למשטח. תיאורטית.

נראה שמפיקי טבעת אחרים לא פרסמו פוקוס אחורי, אבל אני מאוד חושד שזה יהיה גם 8.5 מ"מ. אורך כולל של 55 מ"מ נפוץ ביותר.


טיפים לצילום תמונות במצלמה דיגיטלית דרך הטלסקופ

SIRSIMPLEX אומר:

היי אני חדש מאוד לכל זה, אפילו צילמתי המון מצלמות על ידי הצבת המצלמה הדיגיטלית שלי על פיסת העין של הטלסקופ שלי. האם יש טיפים שאני צריך לדעת לשפר את הצילומים שלי.

זו הזריקה הטובה ביותר מבין גיל 60

15:36, 3 במרץ 2007 PDT (קישור פרמלי)

גארי סירבה אומר:

תמונה יפה! באיזה סוג טלסקופ אתה משתמש? לפני שנתיים וחצי במהלך הליקוי האחרון אחזתי ביד שלי ב- Canon Powershot S1 IS לעינית הטלסקופ הדובסוניאני שלי. מאז הגעתי לדרכים קטנות. כעת יש לי מכשיר לבישול ממונע, ובניתי מתאם שיחזיק את המצלמה שלי לעינית. אתה יכול לראות מה עשיתי על ידי מעבר לאתר האינטרנט שלי בקישור כאן, ואז חפש את הקישור & quot בנה את זה בעצמך & quot. אם תעבור לגלריית התמונות שלי תראה שהיו לי תוצאות דומות לזה שלפני שבנית את המתאם. עכשיו אני יכול לירות באשכולות כוכבים בחשיפות ארוכות יותר. הבא הוא מתאם להתאמת גוף הפנטקס K10D החדש שלי ישירות לטלסקופ.

(קישור url קבוע מקודם -Eric)
פורסם במקור לפני עידנים. (קישור permalink)
הלבשה מגששת ערכה את הנושא לפני שנים רבות.

Mattie_shoes אומר:

ישנן כמה דרכים לצלם דרך הטלסקופ.

דרך אחת היא לעשות בדיוק את מה שעשית, להחזיק את המצלמה עד לעינית. אתה יכול להיות קצת יותר חכם ולקנות מתאם שלמעשה מחזיק את קצה העדשה עד לעינית. זה מכונה הדמיה אפוקלית. אתרי אסטרונומיה מוכרים אלה עבור מצלמות מסוגים שונים. זה עובד היטב עבור דברים כמו הירח או אפילו כוכבי הלכת הבהירים יותר. כמה דוגמאות מטלסקופ הצעצועים הזול שלי בשיטה זו.


אם יש לך מצלמת SLR עם עדשות מתחלפות וכל זה, אתה יכול למעשה להוציא את העינית ולחבר את גוף המצלמה ישירות למוקד בטלסקופ (אתה יכול לקנות את המתאמים האלה גם במקום הטלסקופ). זה הופך את הטלסקופ לעדשת מצלמת פוקוס ידנית אחת גדולה. זה נקרא פוקוס פריים וזה כנראה הפופולרי ביותר בקרב צלמי אסטרופאים. הטלסקופ שלך צריך להיות בעל אורך המוקד, ואם אתה יודע כמה גדולה העדשה / המראה הראשית, אתה יכול לחשב את F / מספר בדיוק כמו כל עדשה אחרת. בטלסקופ שלי יש מראה של 8 אינץ '(203 מ"מ) ואורך מוקד של 1000 מ"מ, כך שהוא פועל כעדשת מצלמה F / 4.9 של 1000 מ"מ. זה לא מאוד נייד. :-)

אפשר גם לבצע הקרנת עיניות, בה העינית מחוברת למאריך-טלפונים המחובר לגוף מצלמת ה- SLR ללא עדשה. זה מאפשר הגדלה גבוהה מאוד, אך דורש חשיפות ארוכות יותר כמו בכל זמן אחר שמשתמשים במאריך הטלפון.

אני משתמש בעצמי בפוקוס עיקרי. הנה ירח מלא שלקחתי לפני זמן מה.

אם אתה נכנס באמת לאסטרופוגרפיה, יהיה עליך להיות מסוגל לעקוב אחר אובייקטים בזמן שהם נעים בשמיים. (כאן זה נהיה יקר באמת). בהגדלה גבוהה, הירח והכוכבים באמת נעים בקליפ די מהיר. על החצובה שלי יש מנועים ולכן הוא עוקב אחריהם באופן אוטומטי כמיטב יכולתו, מה שמאפשר לי לקחת חשיפות של 30+ שניות אפילו ב 1000 מ"מ ולתפוס ערפיליות ומה לא.


פורסם במקור לפני עידנים. (קישור permalink)
mattie_shoes ערך את הנושא לפני שנים רבות.

ברנטדנלי אומר:

תודה. זה היה מאוד מועיל. תמונות נחמדות. אני אוהב איך הם מתקדמים באיכותם עם התיאור והעלות שלך.
לפני עידנים (קישור permalink)

סורטיס אומר:

אני מעוניין לברר את הדרך הטובה ביותר לצילום & quotstack & quot - תמונות - המצלמה שלי מייצרת המון פיקסלים של חפץ, אז אני צריך לקחת כמה כדי לממוצע את הרעש. יש לי פוטושופ ביד - האם עדיף להשתמש ב & quot & מרובה & quot, או & quotlighten & quot, או סתם שכבות שקופות מרובות?
לפני עידנים (קישור permalink)

סד אומר:

גארי סירבה אומר:

Registax היא תוכנית ערימת freebie נהדרת. מצא את זה בקלות בגוגל. לצורך ערימה אני מעדיף את זה על פני PSCS.
לפני עידנים (קישור permalink)

Mattie_shoes אומר:

לא השתמשתי ברוב תוכניות הערימה המופיעות בדף זה. התחלתי לערום באמצעות registax. זה קל למדי לשימוש ועובד טוב. עכשיו אני בעיקר משתמשת באייריס. אני חושב שזו התוכנית החינמית החזקה ביותר אבל היא מאוד לא ידידותית למתחילים. אני חושב שהחלק החשוב הוא למצוא זרימת עבודה שמתאימה לך.

אם אתה מצלם בתבנית jpg, פשוט השתמש בתוכנית ערימה כדי להיפטר מהפיקסלים החמים האלה ומה לא. אם יש לך מספר לא מבוטל של תמונות לערום, אתה יכול להשתמש בגזירת סיגמא (השלכת ערכים רחוק מדי מהמקובל) אשר יסיר אוטומטית פיקסלים חמים וקרים מתמונות לפני ערימתן.

אם אתה מצלם תמונות גולמיות, אתה יכול לעשות קצת יותר טוב מזה על ידי צילום כהה, שבעצם לוקח את אותה חשיפה באורך באותם תנאים עם מכסה העדשה, כך שהתמונה צריכה להיות שחורה. כמובן, זה לא יהיה בגלל רעש מגבר, פיקסלים חמים ומה לא. אנשים יצלמו כמה תמונות כהות וימוצעו אותם בממוצע (או שחציון נראה גם שיטה נפוצה למדי), ואז יפחיתו את התמונה הכהה המתקבלת מכל אחד מה- & quotlights & quot, התמונות בפועל, לפני שהם מערימים אותם. זה אמור להסיר את מרבית הרעש הלא אקראי לפני הערימה ויכול לגרום לתמונות ללא רעש יותר.
לפני עידנים (קישור permalink)


כבר יש לך חשבון? היכנס כאן.

דפדף לאחרונה ב 0 חברים

אין משתמשים רשומים הצופים בדף זה.

תוכן דומה

אני מתכנן להזמין בנייה מותאמת אישית 10 "F / 4 ניוטונית מ teleskop-express.de (ONTC1010). יש לי מתקן G11G של לוסמנדי. אני מתכוון להשתמש בהתקנה זו לאסטרופוגרפיה. השאלה הנוכחית שלי היא לגבי הרכבה של ה- OTA ל הר לוסמנדי. נראה כי יש לי שתי אפשרויות. אני יכול לקבל את טלסקופ אקספרס להרכיב שודד זנב על צינור סיבי הפחמן (הם אומרים שהם יוסיפו חיזוק סיבי פחמן כדי להפוך את זה למוצק מאוד) ואז לעלות להר לוסמנדי באמצעות או שאני יכול להשתמש בטבעות שנרכשו מטלסקופ אקספרס (TSCR300) כדי לעלות את ה- OTA להר לוסמנדי. אני רוצה כמה דעות באיזו דרך תהיה ההתקנה הסולידית יותר?
אנא יעץ,
דנה

היי,
אני מתחיל ומתכנן לקנות את הטלסקופ הראשון שלי. לאחר מחקר רב החלטתי ללכת על דובסוניאן בגודל 8 אינץ 'ומכיוון שאני בגרמניה בחרתי ב- Skywatcher 8 אינץ' קלאסי שנראה הפייבוריט.
עם זאת, Astroshop.de דחף את תאריך המסירה ליולי ואחרים כמו Teleskop Spezialisten סירבו לבצע הזמנה מראש לפני שהוא אישר את צבר ההזמנות שלו. חנות אסטרו כבר דחתה את המסירה בחודשיים ואין שום ערובה שלא יעשו זאת שוב.

יש להם תאריך מסירה מוקדם יותר ב- GSO 8 אינץ 'דוב עם גרסת הדלוקס עם הפחתת מיקרו 1:10 ו EP טוב יותר - 2 "30 מ"מ לעומת 1.25" 25 מ"מ על SW. ה- GSO הוא 50 יורו יקר יותר, אך בשלב זה אני מעבר לדאגה ל 50 יורו למען האמת.

לבסוף, יש להם גם אפשרות Omegon 8 אינץ 'שסטפן טאובה כמומחה התייחס לאותו אותו OTA של GSO, למעשה עם תיבת רוקר טובה יותר. יחידה זו זמינה למשלוח מיידי.
https://www.astroshop.eu/telescopes/omegon-dobson-telescope-prodob-n-203-1200-radiant/p,62920
האם למישהו יש ניסיון עם אומגון ו- GSO ויהיה אכפת לו לחלוק איתי אם זו בחירה נבונה בהתחשב בנסיבות? האם הם אכן זהים?
אני לא רוצה לחכות שנה למכשיר אבל גם לא ארצה לקפוץ פנימה בלי לבדוק איתך המומחים.
הידד,
שילדאז

היי, יהיה הרבה כתוב על זה אבל אני אסיר תודה אם מישהו יכול לכוון אותי לכיוון של מדריך למתחילים כתוב. אני ממתין למסירת דובי 10 אינץ '(250p קלאסי) ולמרות שיהיה בעיקר לשימוש חזותי אני מעוניין לראות מה יהיה אפשרי בצורה אסטרופוגרפית (פלנטרית) באמצעות מצלמת Celestron Skyris 132C שלי. אני מניח שמשהו בסגנון שיטת הסחף - אני לא מצפה לנסים בהתחשב במערך כאן, אך כל עצה וטיפים בנושא יתקבלו בהערכה כדי לעזור להתחיל.


כיצד מבצע Celestron StarSense Explorer DX 102 AZ?

הרעיון והביצוע של הטכנולוגיה StarSense Explorer זכו לשבחים מצד חובבים ומשתמשים ראשונים. זה מקל מאוד על אסטרונום מתחיל לגלות את שמי הלילה בזכות הטכנולוגיה האינטואיטיבית שלו. היקף השבירה יכול לשמש גם כאופטיקה יבשתית לצפייה יבשתית עם אלכסון התמונה הזקוף הכלול.

עם זאת, הוא רפרקטור והוא סובל מ- CA (סטייה כרומטית) המכונה שוליים צבעוניים. עבור אסטרופוגרפיה ויזואלית ויזואלית חובבנית ואפילו לסמארטפונים, זה לא צריך להיות מדאיג יותר מדי.

כהתקנה מאוד קלה, ה- DX 102 ישמח לקחת למיקום אחר. זה קומפקטי וקל משקל למדי, והוא יכול לשמש ילדים גדולים יותר שיש להם עניין באסטרונומיה.


פעם ראשונה בחוץ עם Refractor חדש

תודה על תגובותיך. הייתי מרוצה מהתוצאות מ- a6000. עדיין השתמשתי בשלט בהפעלתו. הפעם הראשונה הייתה הכי קשה. ניסה להתכונן לשימוש ב- a6000 עם טלסקופ רפרקטור. זה השתלם למעט כשניסיתי בפעם הראשונה זה נתן לי אזהרה לגבי הצורך לאפשר שחרור תריס ללא עדשה. היה צריך לצלול בתפריט ולאפשר זאת. ההתמקדות הייתה בעיה מכיוון שהרכבתי את משקפי מסך המחשב. בפעם הבאה יהיו לי משקפי הקריאה לקרוב. כבר הגדרתי את ה- EVF לעין, אז הייתי צריך לכוון את המיקוד בצורה כזו. אה זה סלסטרון אומני XLT 120. F8.3 1000 מ"מ. רוס יכול היה לחשב מה אורך המוקד היעיל עם ה- a6000.

אורך המוקד הוא בדיוק מה שהוא. לא משנה איזו מצלמה שמים מאחורי עדשה או טלסקופ, אורך המוקד שלה קובע את סולם התמונה במישור המוקד. מה שמשתנה במצלמה הוא כמה שדה מכוסה על ידי חיישן המצלמה & # 39; אז אני ממליץ לא לעשות את חישוב מקדם החיתוך, מכיוון שזה רק אומר לך איך שדה הראייה שלך לעומת שדה הראייה שיהיה לך אם מצלמת מסגרת מלאה הייתה מחוברת לטלסקופ או לעדשה שלך.

מה שנראה לי שימושי ביותר (אחרים אולי לא מסכימים) הוא לחשב איזה שדה ראייה מכוסה על ידי עדשה / טלסקופ מסוים בשילוב עם חיישן בגודל מסוים. או במילים אחרות, כמה מעלות רוחב וגובה שדה הראייה שלך. זה יגיד לך אם אובייקט גדול מסוים ישתלב בשדה הראייה וכמה גדולים ייראו הקטנים בהשוואה לכל השדה. לדוגמא ערפילית אוריון לא מתאימה מאוד לשדה הראייה של מצלמת ה- NEX-7 שלי בטלסקופ C-11 עם אורך מוקד של 2800 מ"מ. לעומת זאת צדק ייראה קטן מאוד עם קומבינה C-11 / NEX מכיוון ששדה הראייה שלו גדול בהרבה מגודל הזוויתי של כדור הארץ.

אבל החישובים קלים מאוד לחישוב שדה הראייה עבור משולבת העדשה / המצלמה שלך.

  • אורך מוקד עדשה / טלסקופ במילימטרים - מפרט יצרן בפועל. ללא גורם יבול מוחל. זה יכלול כל שינוי באורך המוקד שנגרם על ידי צמצום מוקד, עדשת בארלו או מאריך טלפונים.
  • מידות במילימטרים של המצלמה שלך וחיישן # 39 - בסדר, באמת שאתה צריך בסך הכל שלושה דברים שסופרים את שני אלה: רוחב וגובה במ"מ.

אתה יכול לקבל את החיישן & # 160 מידות & # 160 על ידי מפרט יצרן המצלמה שלך & # 39; עבורי המקור הקל ביותר הוא ביקורות על מצלמות DPReview.com. חפש בדף המפרט של סקירת המצלמה את גודל החיישן. עבור כל מצלמות ה- NEX של Sony המידות קרובות מאוד ל 23.4 מ"מ X 15.6 מ"מ (APS-C).

ושימו לב לכך שחיישני מצלמות & quotAPS-C & quot אינם בגודל זהה - הם משתנים בהתאם ליצרן. אז קבל את הנתון בפועל עבור המצלמה שלך. מה עושים עם המידע הזה?

גורם הסולם 57.3 & # 176 הוא רק 360 & # 176 & # 247 2 pi. אגב, סביר להניח שנוסחה זו פחות מדויקת לאורכי מוקד קצרים מאוד. אבל בואו נשתמש במצלמת ה- A6000 שלכם ובטלסקופ של 1000 מ"מ כדוגמה, DPReview נותן את גודל החיישן & # 160as 23.5 מ"מ X 15.6 מ"מ, מעט שונה בהשוואה למצלמות ה- NEX שלי. השתמש בכל מימד בנפרד בנוסחה:

אז מצלמת A6000 שלך מכסה שדה ראייה (במישור המוקד של הטלסקופ 1000 מ"מ שלך) של

השתמש בדמות זו עם אפליקציה / תוכנית אסטרונומיה או פלנטריום כדי לראות כיצד הנושא שלך עשוי להיראות בשדה הראייה. רבות מתוכניות אלה מאפשרות לך להניח על שדה הראייה של העינית או המצלמה על חלק השמים המוצג. לחלופין תוכל להסתכל באטלס של כוכב נייר דרך גזרה המתאימה בכרטיס. אני חושד שהשיטה האחרונה תהיה פחות מדויקת. מה שלא תשתמשו בו, היותכם חמושים בטלסקופ / שדה הראייה של המצלמה שלכם, תוכלו לקבל החלטות טובות בבחירת אובייקטים בגודל מתאים למערך ההדמיה. אני מקווה שהתשובה הארוכה הזו תועיל למי שלא מתעסק באגרוף מחשבון.


שאלה נפוצה אחת על מוחם של אנשים ביחס לטלסקופ זה היא כיצד ניתן להשוות ל- 127EQ מאותו טווח, אז הנה כמה מהמחשבות שלי.

קודם כל שני הטלסקופים הם מחזירי אור ניוטוניים פנטסטיים, ואם אתה חושב לבחור באחד מהם כטלסקופ ראשון, אתה פשוט לא יכול לטעות. הבחירה בין השניים מסתכמת בכמה הבדלים שייתכן שתרצה לדעת בהתבסס על אופן השימוש בטלסקופ.

ל- 127EQ יש צינור קצר יותר, משקל קל יותר ומחיר מעט קל יותר. 127EQ לעומת זאת נוטה לספק תמונות מעט פחות חדות יותר כפי שצוין בכמה ביקורות אך מבחינתי ההבדל הוא זניח. אז אם אתם מחפשים טלסקופ המצטיין בניידות תוך כדי הצגת תמונות נהדרות, 127EQ עשויה להיות בחירה טובה יותר, אם עם זאת ניידות איננה בעיה ואתם רק חוששים לקבל את התמונות הטובות ביותר האפשריות במחיר זה 114EQ תהיה האופציה הטובה יותר עבורך.

  • האופטיקה היא בדרגה הגבוהה ביותר מסוגל לספק תמונות ברורות וחדות
  • מכתשי הירח, צדק ו שַׁבְתַאִיוכן חפצים רחוקים כמו ערפילית אוריון וגלקסיית אנדרומדה
  • ה הר משווני מאפשר לך לעקוב אחר חפצים בשמיים ללא מאמץ בזמן שהם נעים
  • אין הרבה חסרונות להזכיר שקשורים לטלסקופ זה מכיוון שהוא מספק יותר ממה שהוא צפוי ממנו
  • סלסטרון לא הוסיפה עוד אביזרים לקופסא כמו מכסה קולימציה שאני בטוח לא הייתי משפיע כל כך על המחיר התחתון

מפרט טכני מלא:

עיצוב אופטי: רפלקטור ניוטוני
צמצם (מ"מ): 114 מ"מ (4.49 אינץ ')
אורך מוקד: 900 מ"מ (35 אינץ ')
יחס מוקד: 7.89
אורך המוקד של העינית 1 (מ"מ): 20 מ"מ (0.79 אינץ ')
הגדלה של העינית 1: 45 x
אורך המוקד של העינית 2 (מ"מ): 4 מ"מ (0.16 אינץ ')
הגדלה של העינית 2: 225 x
עדשת בארלו: 3 x
Finderscope: 5 & # 21524
סוג הר: משוונית גרמנית
מגש אביזר: מגש ללא כלים עם בעל עינית
חצובה: אלומיניום
הגדלה שימושית גבוהה ביותר: 269 x
הגדלה שימושית נמוכה ביותר: 16 x
הגבלת הכוכבים: 12.8
רזולוציה (ריילי): 1.22 שניות קשת
רזולוציה (Dawes): 1.02 שניות קשת
כוח איסוף אור (בהשוואה לעין אנושית): 265 x
שדה הראייה לכאורה: 0.9 °
שדה ראייה לינארי (@ 1000 yds): 15 מ '(48 רגל)
חסימת מראה משנית: 1 אינץ '(25 מ"מ)
חסימת מראה משנית לפי קוטר: 22%
חסימת מראה משנית לפי שטח: 4.96%
ציפויים אופטיים: אלומיניום
אורך צינור אופטי: 864 מ"מ (34 אינץ ')


צפו בסרטון: Camera Basics - Focal Length (יָנוּאָר 2022).